Как прививать плодовые деревья — популярные виды

Предлагаем статью на тему: "как прививать плодовые деревья — популярные виды", собранную из авторитетных источников.

Разновидности прививок плодовых деревьев и техника их выполнения

  • Окулировка плодовых деревьев
  • Копулировка плодовых деревьев
  • Прививка за кору
  • Прививка в боковой зарез
  • Прививка в расщеп
  • Аблактировка (прививка сближением)

Окулировка плодовых деревьев

Окулировка — это такой метод прививки плодовых деревьев, который подразумевает использование глазка (почки), срезающегося с маленьким участком коры и тоненьким слоем целлюлозы. Относится к лучшим и самым распространенным способам прививки. По сравнению с другими методами, окулировка обеспечивает лучшую приживаемость, куда более крепкое сцепление привоя (культуры, которая прививается) и подвоя (культуры, на которую производится прививка), требует меньше прививочного материала и куда легче в исполнении.

Окулировка, проводимая в весенний период, называется прорастающим глазком или почкой, а в летний — спящим глазком или почкой.

Самые популярные методы

Способы прививки плодовых деревьев весной могут отличаться в зависимости от типа привоя, погодных условий, времени года. Каждый садовод выбирает наиболее подходящий для конкретных условий вариант.

В расщеп

В прошлом именно этим способом пользовалось большинство садоводов, и назывался он «прищепка». Целесообразно использовать этот вариант, когда кора у подвоя слишком толстая, само дерево повреждено предыдущими неудачными прививками. Деревья лучше выбирать зрелые, с хорошо развитой корневой системой. А толщина черенков для привоя должна быть немного больше обычной, количество почек – не менее пяти.

На практике способ прививки в расщеп выглядит так:

  1. Подвой обрезается в 10-12 см над уровнем земли.
  2. В стволе или побеге топориком делается надруб, в который нужно временно вставить клин (например, отвертку или щепку).
  3. Нижнюю часть привоя нужно подрезать наискось ножом с двух сторон. Высота среза составляет примерно 4 см.
  4. Теперь привой вставляется в расщелину подвоя, клин вынимается.
  5. Черенки так плотно удерживаются, что часто не требуется даже фиксация места прививки изолентой. Нужно лишь тщательно залить весь участок садовым варом.

За кору

Таким способом принято прививать взрослые плодовые деревья (от трех до десяти лет), можно пользоваться переросшим привоем большого диаметра. Подходящие сроки для проведения прививки – середина процесса сокодвижения, когда кора легко отделяется от ствола.

Оптимальный диаметр подвоя составляет от двух до двадцати сантиметров. Привой выбирают толщиной около 0,7-1,5 см. Выполняется способ так:

  1. Ствол подвоя обрезается на высоте 7-10 см от земли. Если прививка производится на побег, нужно сделать срез в 2-4 см от развилки.
  2. Срез следует зачистить острым продезинфицированным ножом. Руками прикасаться к месту среза не стоит.
  3. Вырезают привой, длиной 10-15 см.
  4. Нижнюю часть привоя гладко срезают под небольшим углом. Длина среза – 3-4 см.
  5. На боковой поверхности подвоя делается надрез коры, длиной в 4 см. Края коры немного отгибаются.
  6. Черенок вставляют в образованный корой подвоя «карман» так, чтобы сверху немного выступал его край (на 1-2 мм).
  7. Открытые части прививки замазывают садовым варом, а потом перематывают это место изолентой.

Улучшенная копулировка

Копулировка может выполняться несколькими способами, встречается копулировка с «седлом», с «язычком», простая. Но наиболее эффективной считается именно улучшенная копулировка плодовых деревьев. Она же является самой простой в исполнении.

Сроки проведения копулировки – весной, пока в дереве не двинутся соки и не набухнут почки. Диаметры подвоя и привоя для такой прививки должны совпадать и равняться 0,7-1,5 см.

Реализуется способ прививки так:

  1. На привое и подвое делают два одинаковых косых среза, нож держат под углом в 25-30 градусов.
  2. Посередине каждого среза нужно сделать небольшой надрез («язычок») – около сантиметра в длину.
  3. Привой с подвоем необходимо соединить так, чтобы сцепились их «язычки», а слои камбия (тоненькой зеленой прослойки между корой и древесиной) совпали.
  4. Место прививки нужно перемотать изолентой так, чтобы липкий слой оказался снаружи. Сверху на привитый черенок надевают полиэтиленовый пакет.

В зарез

Способ прививки плодовых деревьев в зарез редко используется в питомниках или промышленных садах, зато он нравится садоводам-любителям. Для реализации способа подойдет подвой любой толщины. Прививка в зарез обеспечивает хорошее и быстрое срастание. Наиболее эффективен способ для омоложения деревьев, когда садоводы заменяют крону и плодоносящие побеги.

Выполняется прививка так:

  1. В коре подвоя делается неглубокий косой надрез, сужающийся книзу.
  2. Берется привой с двумя почками.
  3. Нижний край привоя обрезается с двух сторон косым срезом. В результате должен образоваться острый срез.
  4. Привой заклинивается в щель подвоя (в зарез), выполняется обмотка прививки изолентой и замазка садовым варом.

Проводить прививку плодовых деревьев в зарез можно весной, летом или зимой.

Заключение

Как прививать деревья в саду, должен решить сам садовод. Все способы прививки плодовых эффективны и могут завершиться успешно, если соблюдена технология и выбрано подходящее время.

Как прививать плодовые деревья — популярные виды

Весна – время прививки деревьев. Этот агротехнический прием позволяет получать новые сорта плодовых культур и в целом облагородить сад. Прививка деревьев весной, как правило, осуществляется способом копулировки или же в расщеп. Летом можно прибегнуть к окулировке.

Как приготовить вар для прививки деревьев и как правильно привить деревья, можно узнать на этой странице.

Правила успешного прививания

Чтобы прививка плодовых весной прошла успешно, необходимо соблюдать некоторые рекомендации:

  • использовать специальный инструмент (садовый и копулировочный ножи, секатор, изоленту, садовый вар, пилу, спирт);
  • выбирать в качестве подвоя здоровое дерево без следов болезней, повреждений или обморожений;
  • возраст подвоя косточковой культуры не должен превышать 10 лет, для семечковых деревьев это не столь важно, так как живут они дольше;
  • если на один подвой прививается несколько различных культур или сортов, следует учитывать, что сроки их созревания должны совпадать;
  • черенки-привои тоже должны быть абсолютно здоровыми, иметь несколько крупных почек, которые еще не проснулись;
  • инструменты, руки и срезы на подвое и привое должны быть чистыми, для этого их протирают спиртом;
  • срезы коры и слои камбия у прививаемых культур должны максимально совпадать;
  • вся процедура выполняется очень быстро, чтобы свет и воздух минимально контактировали со срезами дерева.
Читайте так же:  Гнедая лошадь — описание и разновидности масти, фото

Прививка садовых деревьев весной в расщеп (с видео)

Прививка в расщеп делается весной, до начала сокодвижения в растениях. Привой берут меньшего диаметра, чем подвой. Подвой срезают чуть по косой на расстоянии 5 см от почвы или у основания ствола. После этого в срезе делают расщеп глубиной около 3 см. На черенке чуть ниже второй почки делают два горизонтальных надреза глубиной 1/4 диаметра черенка.

От этих надрезов вниз срезают древесину таким, образом, чтобы получился колышек с клином длиной около 4 см.

Клинышек привоя вставляют в расщеп подвоя. При этом часть среза привоя оставляют снаружи, благодаря чему привой быстрее приживается. На ранку накладывают спиральную повязку, сверху покрывают садовым варом.

Черенки лучше приготовить осенью после опадания листвы. Хранить срезанные черенки рекомендуется в подвале, в вертикальном положении, чуть наклонив и присыпав влажным песком, при температуре воздуха 2-3 ͦ С. Можно хранить черенки до весны в снегу. Для этого срезанные ветви укладывают слоями, между которыми насыпают снег около 5-10 см толщиной. Высота всего штабеля не должна превышать 80 см. Сверху насыпают снег слоем 50 см, укрывают соломой, опилками или торфом. Если привой приходится срезать весной, это делают в момент набухания почек, но до того, как они распустятся.

Черенки перевозят в деревянных вентилируемых ящиках с влажным песком или опилками. Нежелательно допускать высыхания черенков. Если они немного подсохнут, нижнюю часть срезают, как того требуют правила срезки привоя, и оставляют в воде на несколько дней.

На видео прививки в расщеп показано, как выполнить это агротехнический прием при помощи прививочного ножа из жесткой нержавеющей стали — обязательно очень острого и чистого. Срезы привоя, подвоя, а также лезвие ножа не следует трогать руками.

В качестве привоя используют черенок с 3-4 почками. Если почек около 6-8, привитая ветка начнет плодоносить в более короткие сроки. Можно прививать черенки с 1-2 почками, но они, как правило, реже и тяжелее приживаются. Достаточная длина для прививочного черенка — около 10 см, поэтому заготовленные длинные ветки можно разрезать на несколько частей.

Прививка за кору

Данная процедура рекомендована к осуществлению в период, когда стартует процесс бурного сокодвижения и кора хорошо поддается отделению от дерева. Ветку, которая подлежит замене, убирают методом спиливания, отступая от ствола на 20–30 см, однако можно выбрать место для совершения данной процедуры и на пеньке. Далее следует отступить 3–5 см вниз от места, где был произведен спил, сделать надрез коры при помощи острого ножа до древесины и аккуратно, стараясь не повредить, отвернуть ее с обеих сторон.

Затем берут привой и прижимают его к месту среза, прижимая сверху отделенным куском коры привоя. Место прививки оборачивают полиэтиленовой пленкой и для лучшего контакта верхнюю часть пленки дополнительно плотно оборачивают бумажным шпагатом.

На место спила привитой ветки стоит нанести слой пластилина или садового вара.

Прививка в расщеп

Данная прививка плодовых деревьев совершается весной до того, как началось активное сокодвижение.

Скелетные ветки подвоя следует спилить, оставив до ствола 20–30 см. Затем в местах спила сделать продольные расщепы, глубина которых должна быть не более, чем 4–5 см.

Для этого в месте, где вы намереваетесь сделать расщеп, сначала нужно произвести неглубокий надрез.

Далее следует придать концу черенка клинообразную форму. Длина клина примерно должна равняться глубине расщепа. Срез, который вы сформировали на конце черенка, должен быть идеально плоским, для проверки можно приложить к нему острие ножа, и если между ним и срезом не видно просветов — вы все сделали правильно. Следом нужно извлечь клин из расщепа и быстро вставить в него черенок на всю длину среза. Возможно прививание на одну ветку сразу двух черенков, для этого их следует разместить с противоположных сторон.

Данную метод прививки лучше всего осуществлять с напарником, поскольку весь процесс не должен занимать больше 30 секунд. Слишком медлительные действия способны привести к пересыханию поверхности среза и его окислению.

Способы прививки плодовых деревьев весной (с видео)

Существует несколько способов прививки плодовых деревьев весной: копулировка, прививка в расщеп, прививка за кору, прививка мостиком.

Окулировка применяется в том случае, когда в распоряжении садовода находится совсем немного прививочного материала. Окулировка — это прививка растений с помощью тонкого слоя древесины с одиночной почкой (глазком). Этот вид прививки плодовых деревьев обычно проводят летом.

Срезанную почку с привоя (прививаемого растения) вставляют в Т-образный разрез, выполненный на коре подвоя (растения, на которое прививают). После этого кору вокруг почки крепко прижимают и обвязывают полиэтиленовой или изоляционной лентой.

Прививку плодовых деревьев весной в расщеп применяют, когда диаметр черенка привоя гораздо меньше диаметра подвоя. На черенке привоя выполняют косой острый срез, который вставляют в расщеп на подвое. Открытую поверхность срезов обрабатывают садовым варом.

Прививка за кору представляет собой разновидность прививки в расщеп, но с тем отличием, что черенок привоя вставляют за кору. Место соединения фиксируют изоляционной лентой, а срезы обрабатывают садовым варом.

Прививку садовых деревьев весной мостиком применяют для «лечения» поврежденных грызунами или морозами мест на штамбе молодого дерева. Заранее готовят черенок нужного размера, с обоих концов которого выполняют косые срезы. Место, к которому будет прикреплен «мост», зачищают. Сверху и снизу на коре выполняют надрезы, в которые и вставляют черенок. Кору аккуратно прижимают и фиксируют повязкой. Спустя примерно один месяц после приживания черенка или почки ее снимают.

Поскольку среди растений наблюдается такое явление, как совместимость, прививку косточковых желательно производить на косточковые, семечковых — на семечковые. Это повышает приживаемость и увеличивает продолжительность жизни привитого растения.

Посмотрите видео прививки деревьев весной, чтобы лучше понять технологию процесса:

Когда можно прививать

В принципе, прививать плодовые можно на протяжении всего года. Однако более эффективной считается весенняя прививка, ведь она более естественна и физиологична. С наступлением тепла в деревьях начинается сокодвижение, поэтому камбий привоя и подвоя хорошо срастаются.

Читайте так же:  Роза «гранд гала» — правила посадки, обрезки и выращивания цветка, фото

Чтобы срастание культур прошло успешно, привой, напротив, должен еще «спать», то есть почки на черенках не должны набухать и проклевываться. Поэтому черенки для прививки готовят заблаговременно. Для весенней процедуры их можно нарезать в том же сезоне, а вот для летнего прививания следует использовать прошлогодние черенки, которые можно хранить в подвале.

Весенняя заготовка черенков должна выполняться непосредственно перед самой процедурой прививания. Все срезы на привое и подвое следует выполнять быстро, не допуская обветривания и высушивания камбия.

Как приготовить садовый вар для прививки деревьев

Для прививки деревьев нужен садовый вар, его используют для лучшей фиксации срезов, а также для обработки образовавшихся ран на стволе и ветках. Обработанные варом поверхности лучше заживают, так как уменьшается испарение влаги. Садовый вар дезинфицирует поверхность древесины, не позволяет развиваться грибкам, плесени и предотвращает поражение насекомыми-вредителями. Некоторые виды садового вара (тягучие) можно использовать как в холодном, так и в теплом состоянии.

Рецептов приготовления этого состава немало. Перед тем как сделать садовый вар, выберите наиболее оптимальный для ваших деревьев. Готовые, продающиеся в специализированных магазинах смеси хороши только в том случае, если требуется «намертво» зафиксировать какие-либо сегменты растения или же залечить значительные повреждения. Обычно покупные вары при низкой температуре становятся очень твердыми, а при высокой засыхают, что не позволяет коре «дышать». Садовый вар, приготовленный своими руками по старинным рецептам, похож на естественную древесную смолу, поэтому растения хорошо его переносят.

Весной часто проводят работы по прививке садовых деревьев, а также подлечивают ранки и повреждения коры и древесины, поэтому мы приведем несколько самых эффективных рецептов садового вара. Для обработки ранок и срезов после прививки деревьев рекомендуется использовать вар Жуковского.

Аблактировка (прививка сближением)

Видео (кликните для воспроизведения).

Самый простой, но довольно редко применяемый способ прививки. Подразумевает сращивание побегов, которые произрастают на небольшом расстоянии рядом с друг другом. Привой при этом не срезается, а просто прикладывается к подвою. Данная методика малоприменима с целью прививки плодовых деревьев.

  • Подвой и привой следует очистить от коры, и сформировать на обоих одинаковые по ширине и длине срезы.
  • Далее привой и подвой прикладываются один к другому срезами таким образом, дабы совместились их тонкие плодородные слои под корой.
  • Место стыковки стоит с особым усердием обернуть при помощи бумажного шпагата или прививочной ленты и замазать, используя пластилин или садовый вар.
  • Когда привой полностью срастется с подвоем, что зачастую занимает в районе 2–3 месяцев, можно отделять его от материнского растения. Перед этим стоит снять материал, которым производилась обвязка, и обрезать поросль, которая сформировалась на побеге.
  • Помните о сроках выполнения данных манипуляций. Не следует проводить осеннюю прививку плодовых деревьев, хотя этот период очень успешно можно использовать для заготовления черенков. Не бойтесь пробовать и экспериментировать с разными способами — результат не заставит себя долго ждать.

    Как прививать плодовые деревья весной

    Прививка – один из самых распространенных способов размножения плодовых деревьев и кустарников. У данного метода есть масса преимуществ, основным из которых является существенная экономия: садоводу не придется покупать полноценный саженец, ведь для прививки может быть достаточно даже одной почки. Проводить прививку плодовых деревьев можно весной или летом, при этом весенний вариант более предпочтителен, так как обеспечивает большую вероятность приживления привоя. Не каждый садовод берется за размножение плодовых деревьев почками или черенками, однако на практике оказывается, что это не так уже и сложно: нужно лишь выбрать подходящий способ прививки.

    О весенней прививке плодовых деревьев будет подробно рассказано в картинках и видео. В данной статье будут описаны особенности самых популярных методов прививки плодовых, рассказано о правилах этой процедуры, приведены конкретные рекомендации для каждого дерева.

    Оптимальные сроки и методы

    То, что хорошо для яблони, может не подходить черешне. Поэтому для каждого дерева в саду существуют рекомендованные сроки прививки и самые подходящие способы:

    • абрикосы лучше прививать с конца апреля по начало мая, используя прививку в расщеп, за кору, мостиком;
    • яблоню можно прививать окулировкой в апреле-начале мая, для прививки черенками больше подходит март-апрель;
    • до распускания почек грушу прививают за кору, в начале сокодвижения – мостиком, с середины апреля – в расщеп или в боковой зарез;
    • для прививки вишни нужно дождаться пика сокодвижения, это дерево можно прививать и в конце лета;
    • в некоторых регионах сливу прививают уже в конце февраля, используя способ в расщеп, вприклад и за кору;
    • черешню прививают в течение всего теплого сезона, перед прививкой дерево следует обильно полить;
    • персики начинают прививать с середины марта, после процедуры место прививки закрывают полиэтиленом, который в мае заменяют бумагой.

    Если с первого раза прививка не получилась, не стоит отчаиваться – нужно экспериментировать, применяя все новые способы.

    Суть метода и его преимущества

    Для начинающих садоводов прививка плодовых деревьев может показаться непосильной задачей, но если все делать правильно, результат обязательно порадует. Прививкой в садоводстве принято называть метод размножения деревьев и кустарников приживлением части одного растения к другому.

    В качестве подвоя садовод может использовать практически любое дерево на своем участке – к нему будет приживляться новый сорт или другая культура. Привой – это часть растения, которое требуется размножить. В качестве привоя может использоваться глазок или черенок, иногда берут даже целое растение.

    Существует около двухсот официально зарегистрированных способов прививки плодовых деревьев и кустарников. Отличаться могут не только способы соединения частей двух растений, но и сроки проведения прививки, качество подвоя и привоя.

    Размножать плодовые деревья методом прививки очень популярно не только в крупных садах, но и на небольших дачных участках. Этот способ имеет целый ряд преимуществ:

    • для размножения ценного сорта не нужно покупать полноценный саженец с корнями – достаточно взять одну почку или небольшой отросток;
    • можно не выкорчевывать пни старых или не понравившихся деревьев – на их корни или побеги прививают новые сорта;
    • привитые культуры начинают плодоносить на несколько лет раньше тех, что размножались саженцами;
    • на небольшой площади участка садовод может получить множество различных культур, для этого разные виды плодовых прививают на один подвой;
    • прививка позволяет улучшить морозостойкость – на корни местного сорта прививают южное теплолюбивое растение;
    • в больших садах способом прививки существенно повышают урожайность деревьев, заменяя старые или поврежденные побеги на молодые и свежие.
    Читайте так же:  Люпин (однолетний, многолетний) как сидерат — достоинства и недостатки, когда и как сеять

    Такие плюсы прививания должны стать стимулом для садовода, который никогда не использовал этот метод. К тому же на практике оказывается, что ничего сложного в прививке нет – необходимо лишь подобрать подходящий способ.

    Рецепты приготовления садового вара

    Ознакомьтесь, как приготовить садовый вар своими руками по рецепту Жуковского и замазку по рецепту Решетникова.

    Вар Жуковского.

    По рецепту этого садового вара на 4 кг канифоли нужно взять 2 кг пчелиного воска и 1 кг бараньего (говяжьего) сала. Каждый ингредиент расплавить на медленном огне или на водяной бане по отдельности, затем соединить и вылить в таз с ледяной водой.

    Масса быстро затвердевает, ее надо вынуть и сформировать в шар или кубик. Хранить вар Жуковского следует в стеклянной или пластиковой таре, можно завернуть в промасленную бумагу.

    Обрабатывать этой смесью следует места соединения привоев и подвоев, сверху обматывать тканью или пленкой, так как воск, входящий в состав, привлекает пчел и ос.
    Использовать вар лучше в теплую погоду, так как при минусовых температурах он быстро затвердевает. Если температура на улице недостаточно высокая, вар можно перед использованием немного подогреть, например, опустить в горячую воду, предварительно завернув в полиэтиленовую пленку.

    Нередко по рецепту приготовления садового вара в него добавляют спирт для того, чтобы состав не замерзал на морозе, при этом получается так называемый холодостойкий вар.
    Подобные смеси удобно использовать во время весенних работ в саду, когда на улице еще недостаточно тепло.

    Замазка Решетникова.

    Для приготовления надо взять на 4 кг пихтовой смолы 400 г пчелиного воска и 0,5 л спирта (в оригинальном рецепте применяется винный спирт). Смолу и воск подогреть отдельно, постоянно помешивая, снять с огня, смешать в одной посуде.

    Спирт подогреть на водяной бане, затем, активно помешивая, влить в смесь смолы и воска. Замазка получается плотная, пластичная, благодаря чему ею можно «заклеивать» ранки и повреждения любой формы и глубины. Этот вар не засыхает и не замерзает, водонепроницаем.

    Вар Решетникова жидкий, поэтому для его нанесения используют кисть, резиновый шпатель или силиконовую лопатку.

    Виды прививок плодовых и декоративных деревьев, какую прививку выбрать?

    Прививка в боковой зарез

    Оптимальное время для совершения данной манипуляции — начало весны, а именно период, когда почки начинают набухать, но еще не начался процесс активного сокодвижения.

    Данная прививка хороша тем, что выполняется быстро и довольно просто:

  • На нижнем крае заготовленного черенка необходимо выполнить косой срез, длиной приблизительно равный 3 диаметрам конкретно взятого черенка.
  • Затем схожий по фактуре срез стоит выполнить и с обратной стороны материала, который подлежит прищеплению. Общая форма готового привоя должна напоминать двухсторонний клин.
  • Верхушку черенка следует обрезать на 0,7–1 см выше второй почки.
  • Сформируйте сбоку подвоя зарез. Для этого стоит расположить нож под углом в 15–30°, дабы разрезать не только кору, но и слой древесины под ней. Его глубина приблизительно должна соответствовать длине среза, который вы ранее сформировали на черенке.
  • Далее черенок вставляется внутрь разреза, при этом необходимо стремиться сопоставить камбиальные слои хотя бы в одной из плоскостей. Идеальным будет вариант, при котором будет достигнута полная конгруэнтность поверхностей.
  • Место прививки стоит обернуть пищевой пленкой или прививочной лентой, а верхушку привитого черенка — смазать варом.
  • Копулировка плодовых деревьев

    Весной, как правило, проводят копулировку плодовых деревьев. Копулировка — это прививка новых черенков к другому дереву до начала вегетационного периода. Подвой и привой при копулировке подбирают одинаковой толщины.

    Если окулировка была осуществлена неудачно, привой не прижился, следующей весной можно попробовать сделать копулировку.

    Копулировка не менее распространена, чем окулировка, и столь же эффективна, если соблюсти основные правила прививки растений. Копулировка наиболее эффективна, если дереву не более двух лет. Ее проводят до начала сокодвижения в стволе и ветвях.

    Для копулировки необходимы следующие инструменты: узкая садовая пилка; прививочный нож; полиэтиленовая пленка для обвязки; садовый вар или масляная краска на основе олифы.

    Пилку и нож надо сильно заточить. Существуют специальные механизмы для срезки черенков. Для этого удобно использовать секаторы с рычажным приводом.

    Наибольшее распространение получили простая копулировка и улучшенная с «язычком». При простой копулировке одинаковые по толщине привой и подвой обрезают по косой линии так, чтобы срезы максимально точно совпадали.

    Важно, чтобы кора, камбий (образовательная ткань растения) и заболонь (наружные слои древесины) подвоя и привоя соединились. Если черенок не совсем подходит по размеру, постарайтесь, чтобы у соединяемых веток совпал камбий. Привой смазывают в месте соединения садовым варом. После соединения привоя и подвоя срезы закрепляют повязкой, накладывая слои по спирали плотно, без просветов.

    При улучшенной копулировке с «язычком» подвой, и привой срезают так же, как при простой. Отличительная особенность заключается в том, что на местах срезов у обеих прививочных веток (или черенка и ствола дерева) делают дополнительный надрез-засечку.

    В результате получается своеобразный ограничитель, который служит для увеличения надежности крепления. Засечку делают неглубоко вдоль среза примерно на 1/3 его длины. Срез черенка смазывают варом. Затем один из получившихся «язычков» вставляют в другой. Место соединения заматывают по спирали и обрабатывают варом. Таким образом, ткани привоя и подвоя максимально совпадают.

    Срез на подвое надо делать у корневой шейки или основания ствола. Черенок срезают чуть ниже его второй почки. Длина среза — 4-5 см.

    Копулировка плодовых деревьев

    Данная методика подразумевает использование молодого черенка с несколькими почками. При этом на заготовленном черенке выполняется косой срез, который должен плотно прилегать к такому же срезу на подвое, после чего происходит фиксация при помощи различных материалов.

    Читайте так же:  Орех макадамия польза и вред для организма, калорийность, отзывы врачей

    Копулировка проводится весной, когда почки только начинают распускаться. Можно также проводить этот метод прививания плодовых деревьев до начала сокодвижения. Идеальное время для того, что бы приступить к операции, — как только температура начинает позволять работать на улице.

    Первыми прививают косточковые породы, такие как вишня или черешня, немного позже — семечковые ( груши, яблони).

    Главным правилом успешной копулировки является ее проведение в тот срок, когда подвой начинает пробуждаться от спячки, а привой еще не оклемался в полной мере после зимы.

    Эффект достигается в том случае, если прививочный материал был заготовлен в период полного покоя (в начале весны, конце зимы или в конце осени) и до момента совершения манипуляции хранился в условиях холода.

    Достоинства и недостатки различных видов прививок

    В настоящее время в мире разработано более 150 видов прививок. Начинающему прививальщику, обычно садоводу-любителю, бывает трудно разобраться в их назначении, а также отдать предпочтение той или иной при проведении работ в каждом конкретном случае. Рассмотреть все существующие в мире виды прививок явно невозможно, да и не нужно. Мы здесь рассмотрим десять наиболее распространенных из них, а каждый садовод выберет себе подходящую.

    1. Аблактировка – самый древний вид прививки, а иногда даже естественной самопрививки, которая порой самопроизвольно происходит в природе. Именно она, несомненно, была первоначально подмечена человеком и взята им на вооружение. Основной ее принцип – плотное механическое соединение двух растущих рядом растений с повреждением коры на их стволах (ветвях), или даже без него.

    Естественная самопрививка может произойти, если ветвь одного дерева под действием каких-то сил, например, ветра попадет в развилку другого и там застрянет. По мере дальнейшего развития и роста по диаметру произойдет зажимание, а затем и врастание тканей растений друг в друга. Поскольку каждое из них, по крайней мере, первоначально, питается от своих корней, то такое соединение может происходить не только между растениями одного вида или близкородственными, но изредка даже среди разных, порой отдаленных семейств.

    Сейчас в садоводстве аблактировка имеет ограниченное значение, она применяется для прочного скрепления ветвей плодовых культур, растущих под острым углом, со стволом во избежание их отломов (некоторые виды биочаталовки). И для создания совершенно непроходимой живой изгороди: ветви рядом стоящих деревьев или кустов переплетаются и скрепляются между собой, в дальнейшем они срастаются. Работы можно проводить практически круглый год, хотя при весенней прививке срастание произойдет быстрее. Для начинающих прививать этот вид может иметь значение для приобретения первого опыта по проведению прививки.

    2. Прививка в расщеп (прищипка) – второй по древности вид прививки. Он позволяет проводить работы на подвоях толщиной от 0,8 до 10 см. У подвоя срезаются перпендикулярно ствол или ветка, торец которых расщепляется по центру вдоль (при большом диаметре подвоя – дважды, крестообразно). В образовавшуюся щель, глубиной не менее 2,5–3 см вставляют один, чаще два, а в последнем случае – четыре черенка, каждый с двумя – четырьмя почками. Черенки срезаны на плоский, симметричный двусторонний клин. Привой и подвой при этом стараются совместить камбием, т. е. внутренними краями коры друг с другом.

    При различных диаметрах компонентов – хотя бы с одной стороны. Данный вид прививки дает высокий процент приживаемости черенков и отличную плотность срастания. Но он трудоемок и не технологичен, поэтому при массовом производстве саженцев в питомниках почти не применяется.

    Для любительского садоводства, где трудоемкость не играет большой роли, – это один из наиболее рекомендуемых видов прививки. Ему просто научиться. Процент приживаемости здесь высокий. Он дает прочное срастание даже в тех случаях, когда подвой имел раньше ранения и рубцы на коре, например, от неудачных прививок в прошлом. Выполнять данный вид прививки можно задолго до начала сокодвижения (в марте), и заканчивать с распусканием цветков на яблоне. Следует только помнить, что клин на черенке не должен быть коротким и тупым. Тупой клин не может быть совмещен со стенками расщепа, а, следовательно, тогда не будет и срастания.

    3. Простая копулировка. Внешне это весьма несложный вид прививки: подвой и привой срезаются длинным косым срезом, прикладываются друг к другу и обматываются. Его достоинство – при данным виде прививки можно соединять весьма тонкие черенки, начиная от 3 мм (и до 15 мм). Подобного практически невозможно добиться другими видами прививок.

    Есть у него и недостатки – он требует хорошего глазомера и известной ловкости, так как весьма сложно одновременно держать привой и подвой, да еще так, чтобы они не сместились, и в это же время обматывать место соединения.

    Другой недостаток – простой копулировкой можно соединить только компоненты близкие по диаметру (они не должны различаться более чем на 1/4). При неполном совпадении диаметров стремятся совместить привой и подвой хотя бы с двух сторон – с одного бока и снизу. Кроме того, срастание таких черенков в первые годы непрочное: при неосторожном обращении с ними возможны отломы. Для их предотвращения к привитому саженцу следует обязательно подвязывать палочку. Сроки проведения прививки простой копулировкой такие же, как и при прививке в расщеп.

    4. Копулировка с язычком (английская). Данный вид копулировки, с одной стороны, более сложен в выполнении, он требует навыка, поскольку на срезах привоя и подвоя дополнительно делаются зарезы (язычки), которыми оба компонента зацепляют друг за друга. А с другой – легче, так как, зацепив их, черенок на некоторое время можно отпустить, что облегчает наложение обвязки. Срастание здесь более прочное, чем при простой копулировке, оно обычно начинается с язычков. Оптимальный диаметр компонентов – от 8 до 15 мм. Следует стремиться к максимальному совпадению их диаметров.

    Процент приживаемости тоже несколько выше, чем при простой копулировке. Сроки проведения работ те же, что и при двух предыдущих прививках. Кроме того, эту прививку часто применяют для проведения зимней прививки «на столе». Используют ее также и при создании кроны на скелето- и штамбообазователях.

    Читайте так же:  Луговик дернистый (щучка) — описание, посадка, размножение, уход, фото, свойства

    5. Прививка за кору. Одна из самых простых прививок: подвой (его диаметр может быть от 2 до 20 см) срезается поперек, а на его коре делается продольный надрез, затем уголки ее отгибаются. Черенок делается на простой односторонний клин (как для простой копулировки), только в самом низу его, со стороны коры, желательно (но не обязательно) сделать маленькую, в 2–4 мм лыску. С ее выполнением процент приживаемости повышается. Если диаметры подвоя и привоев сильно различаются, то привои вставляют под кору через каждые 3 см. Недостатки этой прививки – она применима только в период активного весеннего сокодвижения, когда кора легко отделяется. Первые два–три года соединение привоев и подвоя остается очень непрочным, что требует принятия мер по предотвращению отломов. Для этого черенки фиксируются при помощи подвязывания палочек.

    6. Паразитарная прививка. При этом способе ветвь или ствол подвоя не срезается, а только уголком вырезается примерно 1/4 его диаметра. Ниже среза делается продольный разрез коры, как при прививке за кору, в который и вставляется черенок. Толщина ветви – не более 3 см, сроки проведения этих работ – как при прививке за кору. Недостатки – те же, что и у предыдущей прививки. А вот достоинств у нее больше: если черенок не привился, то его и обвязку удаляют, а ранку замазывают садовым варом. Она потом быстро зарастает. В этом случае ветвь или ствол практически не страдают, и их можно будет перепривить через год в другом месте. Если же черенок привился, то ветвь становится не нужной, и ее срезают у места прививки. При этом садоводу следует быть весьма осторожным, так как черенок, как и при прививке за кору, прирос еще очень слабо. Этот вид прививки хорош для тех садоводов, кто еще только учится прививать.

    7. Прививка в боковой зарез. На стволе или ветви диаметром от 1,5 до 2,5 см делается косой надрез, в который вставляется неравнобокий клин. Эта прививка достаточно трудна в исполнении, так как требует хорошего глазомера. Ее достоинства – как и при паразитарной прививке здесь нет нужды сразу срезать ветку, зато срастание получается более прочным, чем при предыдущей. Так прививать можно не только весной, но и летом (июль – август), когда другие виды черенковых прививок неприменимы. При этом черенок просыпается только следующей весной. Данная прививка является одним из основных способов для перепрививки молодых деревьев в саду и ремонта подвоев, не принявших окулировку.

    8. Окулировка щитком за кору. На коре делается Т- образный разрез, верхние уголки его слегка отгибаются, и за кору вставляется щиток с почкой и кусочком черешка листа, за который тот и держат. Классический способ прививки, он проводится, в основном, во время активного сокодвижения, чаще – летнего (июль – август), реже – весеннего (конец апреля – май), когда хорошо отстает кора. Диаметр подвоя – 7–15 мм. Прививка невыполнима при слишком толстой и грубой коре. В таких случаях, если даже щиток был удачно вставлен и прижился, почка часто заплывает корой и не может прорасти. Достоинства этого способа – прививка очень технологична и производительна, при ней экономно расходуется привойный материал (всего одна почка). Окулировка щитком за кору широко применяется для промышленных прививок, но для начинающего прививальщика она довольно трудна.

    9. Окулировка щитком в приклад. Двумя резами на подвое делается кармашек в виде греческой буквы ? (вид с боку), в который вставляется щиток (с почкой и черешком) подобной же формы. Достоинства – прививка можно проводить в гораздо большем временном интервале, чем предыдущая, так как не требует хорошего отставания коры. Зачастую применяется в конце лета – начале осени на тех подвоях, где окулировка за кору не прижилась. В этом случае она носит название подокулировка. Такая прививка эффективна на тонких подвоях. Дает лучшую приживаемость на вишне, розах и сирени, а также на переросших подвоях (с грубой и толстой корой), чем окулировка за кору.

    10. Прививка мостиком за кору. Это специфическая прививка, она применяется для спасения взрослых деревьев, которые погрызли зайцы, козы, мыши. При обнаружении таких погрызов их сразу нужно замазать отваром, приготовленным из молодой липовой коры (похожим на кисель), защищающим камбий, а сверху замотать полиэтиленовой пленкой, чтобы ткани не сохли. Если камбий не погиб, тогда кора на этих участках восстановится. Если же он погиб, то, как только начнется активное сокодвижение, приступайте к прививке. На поврежденный ствол ставят не менее двух мостиков, а при больших диаметрах ствола – по одному на каждые 5–7 см окружности. Края полученных ран зачищают до здорового места, делают разрезы внизу и вверху как при прививке за кору, берут длинные черенки, срезают наискось, как при копулировке, вставляют за кору сначала нижний конец, а потом верхний, и приколачивают тоненькими гвоздиками, либо плотно обвязывают. Черенки должны быть немного длиннее раны и выгибаться дугой. Поверх всю прививку обматывают полиэтиленовой пленкой, лучше черной. Почкам на черенках расти не дают, иначе верхняя часть мостика может не прирасти. Через несколько лет, когда мостики хорошо срастутся, мертвый участок ствола вырубают стамеской, а раны замазывают варом.

    Как уже сказано, кроме перечисленных, имеется еще масса различных прививок – это и множество прививок в приклад, о которых здесь не говорилось, различные копулировки и окулировки, прививки мостиком и другие, но все они особых преимуществ перед предложенными здесь не имеют либо довольно сложны.

    Если вы освоите хотя бы несколько из перечисленных прививок, то, во-первых, уже сможете разрешить большинство задач по самостоятельному получению желаемых сортов, а, во-вторых, научившись выполнять простые прививки, вы легко самостоятельно перейдете к выполнению любых других, в том числе и сложных.

    Видео (кликните для воспроизведения).

    Владимир Старостин, дендролог, кандидат сельскохозяйственных наук

    Источники

    Как прививать плодовые деревья — популярные виды
    Оценка 5 проголосовавших: 1

    ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

    Please enter your comment!
    Please enter your name here